岩论自由｜有没有一款老丛是可以确定年龄的？极丛160年给你答案

岩茶这个行业是典型的产品型品牌，你提起一个岩茶品牌的时候总是会不由自主的想起他们家的代表茶品，以至于不管你给这个品牌贴了多少标签，但是茶客聊起时总是会不由自主的把话题引到当家产品上。

比如说起某音初代网红，当代国潮品牌、武夷岩茶传承者洪铭泽开创的岩茶品牌“泽悟”，大家立马想到的肯定还是他的当家产品，极丛系列。

▲洪铭泽

极丛系列产品首发是在岩茶教室，也是我在“大口罩”时代写的第一期专题。

记得当时是带着口罩爬的山场，也算的上是绝无仅有的体验，疫情三年，极丛也算是逆市而上，取得了不错的市场成绩和口碑。当然在市场上难免也有一些不同的声音，比如对于极丛最多的质疑大概都是，你怎么能确定树龄就是80、100、120年呢？

其实这个问题在岩茶教室首发的时候，我们写的很清楚（关联链接：极丛主人洪铭泽|“我追求的就是老丛水仙极致的丛味”），但Y老师今天要说的倒不是喷子们不看字的问题，毕竟在“大口罩”时期也是抖音上吵架流量最火的事情，在我的想象中，作为抖音初代网红的洪铭泽完全可以在自己的抖音号上对着这些喷子一顿输出，充分享受对喷的流量红利。

但现实却是，他并没有像一个“称职的网红”一般把所有的反对声音全数怼回去，而是像一个匠人一样默默地继续打磨产品。

你们不是说我的100年、120年年份怎么确定吗？来，我做一个年份确定的老丛，而且年份真的足以打到挑战所有人对老丛的认知：160年！

洪铭泽和我说，他的身份首先是“泽悟”品牌的主理人，其次是一个做岩茶的匠人，他个人觉得最不重要的标签才是抖音的初代网红。所以他选择的回应方式更多的也是从品牌和产品上拿出让人无可指摘的“硬货”。

01

这是一款“传承有序”的老丛水仙

说到160年这个树龄的时候，不要说喷子，连我的脑子里都打了一个大大的问号，毕竟这两年茶树看的多了，树脑粗的，树冠大的，树高的老丛都见了不少。我也去看过省内几棵所谓的千年古茶树，包括武夷山正岩和桐木的一些群古茶树和母树，大部分的古茶树大多数是群体种，有些是可以断定不是人工种植的，自然是没法确定年份。

即使是人工种植的茶树，大多数也无法确定明确的种植年份。甚至于大部分的灌木种的古茶树，枝丫纤细，或者老干死后重发的新干，很难判断实际的树龄。

在这样的背景下，一款真正能够确定树龄的老丛就显得极其难得。

泽悟160年极丛的的原料，来自于建阳书坊的水仙园。

▲水仙园卫星地图。书坊水仙园虽然位于街镇，但是周边大环境的生态保持的非常好

宋以后，作为程朱理学的发源地之一，建阳地区的出版业曾经盛极一时，书坊乡就是当年印刷出版业的核心地区，各种产业均很发达。

同治年间，有一个叫刘登惠的郎中在同治四年至十三年（1865-1874年）在水仙茶树发源地瓯宁县大湖村一代行医，买回水仙茶苗15株，栽植于院子边的药圃之中。当时，刘郎中种这些水仙茶树的作用主要是用于药用。

▲空中俯瞰水仙园，夹在两座古宅中间，犹如一个人造坑涧

90年代，刘家后人采制这些水仙时仍是作为药用使用。据记载这些茶叶在90年代的售价就高达两三百元（1997年《茶叶科学技术》-水仙茶及水仙茶树王，作者林今团）。

这些茶最早作为茶树被发掘出来，是在上世纪八十年代的全省茶树资源的考察中，随后1989年，央视记者慕名前来拍摄纪录片并在央视二套播放，水仙园古茶树一举成名，被称之为建绝奇珍。

▲泽悟品牌主理人洪铭泽与水仙园建绝奇珍石碑

90年代，陆续有各级专家莅临考察，1997年建阳茶叶局在综合历年考察结果的前提下，在核心刊物《茶叶科学技术》发布水仙茶及水仙茶树王的专题文章。

文章中说：

此处的水仙园古茶树创下全国人工栽培水仙茶树的五个之“最”:

1.树龄最长：达119～128年；

2.植株最高：一般500～600厘米，最高的一株达639厘米；径29～76厘米，最粗的一株达127厘米。

3.树幅最宽：一般450～500厘米，最宽大的一株580厘米；

4.树杆最粗：一般的在离地10厘米处径29～76厘米，最粗的一株达127厘米

5.人工栽培成活率最高：100%存活。

▲90年代刘登惠的第四代刘芳芝采摘水仙茶王树照片（原图刊登于《福建茶业》）

上述可以说是非常权威的官方论证了，于是去年的秋季，我便慕名跟随阿泽的父亲洪翼飞到水仙园参观一探究竟。

▲阿泽测量水仙茶王树枝干粗细

水仙园的地块大约一亩多地，是一处东南走向的略带狭长的庭院，东边是刘家的祖宅，北门与街道相连，其余两面是与邻居隔开的高约七米的风火墙，看上去像是人工制造出的坑涧地貌。

▲鬼洞同款的福建省茶树优异种质资源保护区

一走进水仙园，就可以看到一块刻有“建绝奇珍”的石碑，这是80年代央视采访之后树的石碑。对于茶友来说更有价值的碑刻还在不起眼的两旁，东边的石碑是09年首批福建茶树优质种质保护的，和鬼洞门口的是同款，而保护的品种写的是福建水仙，从这个意义上来说叫他水仙母树似乎也并无不可。

▲2022年9月底的水仙园

右边的墙上在茂密的枝条后藏着一块不起眼的绿色小牌，是建阳区政府颁发的古树保护牌在。

▲古树群保护牌，这是我在茶地里第一次见到类似的保护牌

这个牌子Y老师在茶树上真的是第一次看到，这是2010年颁布的，当时写的树龄是150年。整个茶园虽然只有15棵茶树和一个楠木，因为冠幅巨大，虽然周围全是房子，但是走到这片水仙园时真的像走进一片森林。

▲森林般的茶地

这里的土壤也很有特点，茶园的土壤很多都是周围老房子的土墙。福建建筑的土墙经常拿糯米、红糖之类的辅助材料，并在墙中夹杂碎石。这些墙老化坍塌后会是非常合适的茶园土壤。我就曾经在正岩产区见过长在这样老墙土壤中的肉桂粗壮的像老丛水仙。

茶园中还有一口古井，去的时候虽然是百年一遇的大旱，但是挖开水井面上的枯叶，井里还是有水。这样的环境走在其中，虽然隔不了多远就是街市，但是确实会让人身不由己的想起武夷岩茶经常提到的“小气候”一词，这片水仙园绝对也是拥有自己的小气候。

▲茶地中间是一口真正的古井，大旱之年，翻开表面淤积的落叶，井中依然有水冒出

记得当时我去的时候，是去年最旱的夏秋之交，茶树枝干上的苔藓大多干枯，但是可以看出有很多和慧苑同款的苔藓和瓦韦一类的寄生植物。

▲有我大腿那么粗的侧枝，长满了慧苑同款的苔藓和瓦韦

洪师傅和我介绍说，这片茶园历来和药材共种共生，不仅没有农药化肥之类的问题，连武夷岩茶的深耕挖土之类的流程都没有，完全是一种自然生长的状态，这足以让我对他的滋味充满了期待。

02

极丛160年，究竟是不是一种确定的味道？

160岁到底是一种怎样具体的味道我不知道，毕竟没有第二款确定160年的老丛可以给我继续做参照，但这款160年极丛的味道却是足够独特。

跟单纯粽叶香木质味的老丛相比，160年极丛多了些融合度极高的复合型的香气。

▲极丛160干茶

一开始是散发着白花、柑橘和橘色水果精致而轻盈的香气，待在舌尖温度退却后能明显感觉到一股“清补凉”的气息，是老火汤和热带水果在蜂蜜水里spa的体验，不仔细捕捉，很难感受到是药物香带来的疗愈感。

二三水开始，苦杏仁、香草味、和刚出炉的甘蔗水，纷纷唤起舌尖的雀跃，零补糖提供了宜人纯净的口感，尤其延长了矿物质和精致的甘味。

▲极丛160第六水汤色。公道：荒川尚也

虽然参照样本有限导致我并不十分确定，但多少能感受到时间带来的矿物质和山场自有的矿物感是不同的，山场的矿物感比较自由，是灵动的小精灵，有时跳舞有时睡懒觉，并不是一种时刻oncall的状态，但是时间的矿物感不同，是一种恒定的职业感。

▲极丛160叶底

这让我想到了香槟存放于海底的口腔差异，虽然这样存放方式也极其小众，但是恒定低温，无氧无电磁场的环境和大气压的足够压强，会让香槟的口感更为紧致和丰富，当够“紧”的时候，口腔中矿物感的存在就更饱满且强劲，回味更为悠长。极丛160年就是如此。

当然，160年老丛的耐泡度肯定是毋庸置疑的，一个下午冲泡十余水后Y老师突然想起第一次见阿泽的情景，那时他正在试极丛100年的产品测评，他的测评方式跟我们正常审评不同，是在二三五分钟的盖碗审评后再进行煮，他说老丛的树龄生命只有经得起“煮”的环节的考验，才能真正感受到汤水里的魅力。

▲22年水仙园采摘现场，图片由泽悟提供

于是第一次见他喝的第一口茶，就是煮了第三次水的极丛100。那时候Y老师也年轻不懂事，喝到这样的茶总觉得是不是待客之道显得略微小气，再经历过无数次审评的实战后才发现这才是对产品的耐心。

于是，极丛160年也是成为岩茶教室测评史上第一款用来煮的老丛。

▲泽悟主理人洪铭泽的父亲洪翼飞在水仙园管理茶园

不负众望，光是煮着时候的香气就足以让空调房里喝茶的我们变得松弛了起来。不知道大家有没有关于端午节的气味记忆，Y老师的端午节总是充斥着那天药把水的味道，粽叶、艾草、黄荆、菖蒲、野山姜混合一起，加上一丝用露水浸泡的山茶花和牛奶根，成为了这个夏天最好喝的岩茶尾水。讲来Y老师上一次喝过接近类似风味味道的茶汤，是红印。

▲水仙园

在无可质疑的160年树龄极丛这个基础上，你再来喝100年、80年的极丛的口感，他们之间的层次渐进，只要不是那种硬要杠的人，应该能感受到泽悟这个品牌对于丛味这件事情的理解和表达。毕竟有了160年的极丛之后，这个系列追求的极致感，可能确实算是到头了。

阿泽告诉我说，极致不仅仅代表着高的极致，160极丛从树龄上来说也许确实是老丛水仙的天花板了，但是从滋味上来说是不是天花板，他也还需要有更多的样本对比。

▲主干被病虫害侵蚀，裂开两半，从中间有冒出的新枝。一百多年的历史怎么可能都是一帆风顺的长粗长大，必然会有一些磨难和重生

而除了天花板的极致，他现在更想探索入门的极致，目前泽悟正在策划一款60年的极丛产品，他想重新定义丛味的门槛，也希望这一款入门极的产品能够让更多的人体会到丛味到底是一种什么感觉。这种行为真的就有点“吾将上下而求索”那味了，也确实对的起极丛这个追求极致的名字。

最后告诉的大家的是，极丛160每年的产量极少，去年大旱之后的产量不足20斤，这在任何一个品牌体系中都肯定是一个非卖品。即使是泽悟自己的品牌店里也不是每个门店都喝的到的。

*本茶评均采用二泉吟泡茶水

据说这款160年极丛，在福州、厦门和济南的泽悟旗舰店都要充值6位数才有机会喝到。所以极丛160年这次在岩茶教室的公开亮相，是这款茶的首次亮相，也可能是在线上的唯一一次亮相。

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